马六甲，南洋小城。人不多，却有深厚的历史底蕴，也留下了许多珍贵的回忆。拜里米苏拉建立了马六甲王国，郑和的到来，是这个夹缝中生存的国家，繁华了一百年。

峇峇娘惹，最早是由跟郑和而来的官兵与当地人生的后代。如今依然是马六甲一抹重要的文化底色。华人，中国文化在这个城市到处都是，身处其中，恍惚间觉得不似外国。

1511年，葡萄牙人的到来，打破了马六甲王国的宁静。至今留下了圣地亚哥古城门、圣保罗教堂等重要历史遗迹。130年后，荷兰人来了，赶跑了葡萄牙人，又统治了一百多年。留下了荷兰红屋等名胜古迹。接着，英国人来了，留下了维多利亚女王喷泉等遗迹。一直到1956年马来西亚独立，过去445年间，马六甲都处于殖民统治之下。所以，走在马六甲街头，处处可见殖民者的影响。

马六甲海峡，是马六甲最无法回避的符号。大多数人认知马六甲这个名字，都是从马六甲海峡开始的。这个世界上最繁忙的海峡，关系着太多人的衣食住行。不过，当我站在如梦如幻的海峡清真寺，往海望去，却看不到几艘船，殊为奇怪。

原来以为大名鼎鼎的马六甲海峡，会以一种非常特别，令人印象深刻的方式出现在我面前。实际上，非常普通，平平无奇。阳光下，马六甲海峡风平浪静，看不到对岸的苏门达腊。我实在无法将眼前的海峡跟脑海中的海峡联系起来。

但是，夜幕降临时，海峡清真寺传出来的唱经声，却让我印象深刻。仿佛我站在的不是东南亚，而是阿拉伯。水月相映，海风摇波，发出轻轻的海浪声，却叫我有一种比较强烈的去国辞乡的漂泊感。

我的漂泊感或许只是一时的，但是，几百年前，阿拉伯商人越过重洋，不远万里来到这里经商谋生，或者更为真切。站在圣保罗教堂，令我印象最深刻的，不是巍峨的城墙，不是斑驳的古迹，而是那一个个无声却沉重的墓碑，那埋葬了葡萄牙人、荷兰人、英国人。他们决定离开祖国和亲友，奔赴一个陌生的远方，大概都会梦想着有朝一日荣归故里，谁知竟然客死他乡。他们或许是父亲、丈夫、妻子、子女、朋友……透过那些墓碑介绍，我能感受到他们亲友沉重的悲痛与深深的不舍。站在三宝山下，看着那些华人坟墓，我也有这种感觉。

我感觉马六甲是一座漂泊之城，无根之城。那些万里之外的人们，不管何种原因，他们来到这里探索、谋生。他们很多人根本不曾想过终老这里，总想着有朝一日回到故国，因此，固执地坚守故国的文化、习俗。只是他们再也回不去了。他们把当地装扮得像故国，以求心灵的慰藉。海峡清真寺的唱经声，似乎是对故乡阿拉伯的回响。青云亭的香烛袅袅，何尝不是对神州大地的萦绕？